Conducir bajo la lluvia en moto: el equipamiento y los reflejos que lo cambian todo

Hay dos formas de descubrir que conduces mal bajo la lluvia. La primera es terminar empapado a veinte kilómetros de casa. La segunda, más desagradable, es sentir cómo la rueda delantera pierde adherencia al pasar por un paso de peatones recién pintado.

Ninguna de las dos es una fatalidad. Conducir bajo la lluvia es algo para lo que hay que equiparse y que se puede aprender; la mayoría de los motoristas que odian la lluvia, en realidad odian su equipo.

Los diez primeros minutos son los peores

Es el momento en que la calzada es más traicionera, y muchos motoristas lo ignoran. Entre dos chaparrones, el asfalto acumula hidrocarburos, polvo de goma y residuos de escape. La primera lluvia no los lava: los despega y los pone en suspensión. El resultado es una película grasa que recubre la carretera hasta que es aclarada.

En términos prácticos, una carretera que apenas comienza a humedecerse es más resbaladiza que una que lleva una hora bajo la lluvia. Si puedes refugiarte diez minutos hasta que se aclare, es tiempo bien invertido. Si ya estás en ruta, simplemente asume que tu adherencia se ha reducido a la mitad y conduce en consecuencia.

Vestirse para estar seco: conjunto de dos piezas o mono

Una prenda de lluvia para moto no sustituye a tu chaqueta, se pone encima. Esa es precisamente su ventaja: conservas tus protecciones homologadas y añades una barrera impermeable cuando es necesario.

Hay dos opciones. El conjunto de chaqueta y pantalón separados se pone por piezas, lo cual es práctico cuando solo la parte inferior se ve afectada por una carretera mojada; cuenta con unos 60 € para la chaqueta y 50 € para el pantalón. El mono de una pieza es más estanco en la cintura, pero se tarda más en poner al borde de la carretera, costando alrededor de 70 a 75 €.

Tres puntos a comprobar antes de comprar, en este orden:

• Una talla más. Una prenda de lluvia debe ser una talla más grande que tu chaqueta, de lo contrario no pasará por encima de las protecciones de los hombros.
• Las costuras. "Impermeable" no significa nada si las costuras no están termoselladas: es por ahí por donde entra el agua.
• Los ajustes en muñecas y tobillos. Sin ellos, el viento entra y la chaqueta se convierte en un paracaídas a 110 km/h.

Y el detalle que marca la diferencia: no sirve de nada si se ha quedado en el garaje. Un equipo de lluvia vive bajo el asiento o en el baúl, permanentemente, no en el armario.

Las manos y los pies lo deciden todo

El torso se protege fácilmente. Las extremidades, mucho menos, y son ellas las que hacen que un trayecto sea penoso.

Para los pies, la solución más sencilla sigue siendo el cubrebotas impermeable, de 25 a 40 €. Se desliza sobre la bota, se puede guardar hecho una bola y evita terminar el día con los calcetines empapados. Unas botas de moto con membrana hacen el trabajo de origen, pero ningún par resiste indefinidamente una hora de autopista bajo la lluvia: el agua baja por la pierna y entra por arriba. El sobrepantalón que cubre la caña de la bota soluciona este problema mejor que cualquier membrana.

Para las manos, hay que elegir entre guantes de lluvia específicos y sobreguantes de silicona para poner encima. Estos últimos son menos agradables pero caben en un bolsillo. En cualquier caso, asegúrate de usar guantes homologados: un sobreguante no exime de llevar debajo un par que cumpla con la normativa.

El vaho, el verdadero tema de la media estación

Lluvia más aire fresco más respiración, es la receta perfecta para una visera que se empaña en diez segundos al detenerse en un semáforo. Tres defensas, por orden de eficacia:

Una lámina antivaho en la visera. Es, con diferencia, lo que mejor funciona, siempre que tu casco esté preparado para recibir un inserto. Verifica la presencia de los pines de fijación antes de pedirlo.

Colocar bien la braga de cuello. La mitad del vaho proviene del aire expirado que sube bajo el casco porque el protector de cuello está demasiado alto, hasta la nariz. Bájalo bajo la barbilla: tendrás un poco más de frío, pero verás mucho mejor.

Abrir un punto. Entornar la visera en el primer punto cuando estás detenido evacúa la condensación en pocos segundos. Un reflejo a adquirir en cada semáforo en rojo.

Dónde resbala realmente

La carretera mojada no es uniformemente resbaladiza. Son algunas superficies específicas las que plantean problemas, y son identificables a simple vista:

• Las marcas en el suelo. Pasos de cebra, flechas de selección, líneas de stop. La pintura mojada ofrece mucha menos adherencia que el asfalto que la rodea.
• Las tapas de alcantarilla y las rejillas metálicas. Mismo principio, pero peor.
• Las manchas de aceite en los cruces. Se ven por sus irisaciones. Las intersecciones, entradas de gasolineras y zonas de parada de autobús las concentran más.
• Las hojas muertas. Especialidad de octubre y noviembre. Una capa de hojas húmedas en una carretera secundaria se comporta como hielo, especialmente en zonas arboladas donde nunca da el sol para secarlas.
• Los raíles del tranvía y las juntas de calzada. Se deben cruzar lo más perpendicularmente posible, con la moto recta.

La regla común para todos estos casos: se atraviesan con la moto recta, sin acelerar, sin frenar, sin cambiar de trayectoria. Haz todo antes, o todo después.

Conducir mojado: tres ajustes que hacer en la cabeza

Aumentar las distancias. En suelo mojado, generalmente se tiene en cuenta que hay que contar con el doble de distancia de frenado. Lo que significa el doble de espacio por delante, incluido en ciudad donde solemos ir pegados.

Frenar antes y con mayor progresividad. El gesto cuenta más que la fuerza. Una presión aplicada con suavidad da tiempo a la rueda delantera para cargarse y a la goma para encontrar agarre. Un agarre brusco de la palanca significa que la parte delantera se va.

Ampliar las trayectorias. Menos ángulo, menos riesgo. Se entra más abierto en la curva, se endereza antes, se acelera más tarde. No es elegante, es eficaz.

Una precisión sobre los neumáticos: un neumático de moto evacua muy bien el agua mientras le quede dibujo y presión. Un neumático gastado hasta los testigos o con poca presión pierde gran parte de sus capacidades en cuanto llueve. Es el momento del año para verificar el desgaste y la presión.

Hacerse ver, porque nadie te busca

Bajo la lluvia, un automovilista ve mal, sus cristales están empañados y sus limpiaparabrisas cortan el campo de visión. Una moto oscura sobre fondo de asfalto gris desaparece completamente.

El chaleco de alta visibilidad debe estar de todos modos a bordo de tu moto: es obligatorio, y su ausencia cuesta 11 €. Llevarlo puesto sobre la chaqueta de lluvia no cuesta nada más. Muchos conjuntos de lluvia existen, de hecho, en versión flúor o con bandas retrorreflectantes, lo que soluciona la cuestión sin necesidad de superposiciones.

El presupuesto real

Equipo	A partir de	Confort
Chaqueta de lluvia	60 €	110 €
Pantalón de lluvia	50 €	70 €
Cubrebotas	25 €	40 €
Sobreguantes o guantes de lluvia	20 €	60 €
Lámina antivaho	25 €	35 €
Total	180 €	315 €

Un mono de una pieza sustituye a las dos primeras filas por unos 70 a 75 €, lo que reduce la gama de entrada a unos 140 €.

Lo que hay que hacer al volver

El trayecto no termina en el garaje. Tres gestos que llevan diez minutos y evitan reparaciones:

Secar la moto, sobre todo si duerme fuera. El agua que se estanca en los rincones es lo que ataca la tornillería y los cromados.

Ocuparse de la cadena. Un chaparrón aclara la grasa. Circular bajo la lluvia dos veces por semana sin relubricar es dividir la vida útil del kit por dos.

Secar el equipo en plano, nunca sobre un radiador. El calor directo endurece el cuero y despega las membranas. Una percha en una habitación ventilada es suficiente, y el interior del casco se puede extraer y airear.

En el fondo, la lluvia no hace que la moto sea peligrosa: hace que la improvisación sea peligrosa. Con un conjunto que vive bajo el asiento y tres reflejos bien arraigados, la temporada de lluvia vuelve a ser simplemente una temporada más.